Многие автовладельцы сталкиваются с необходимостью обновления лакокрасочного покрытия своего автомобиля. Но не всегда так просто найти маляра, который сделает качественную работу за разумную цену. И даже если вам посчастливилось отыскать такого человека, скорее всего, придётся ждать несколько месяцев, пока он освободится. В таком случае вы вполне можете покрасить свой любимый автомобиль сами. А эта статья поможет вам избежать некоторых ошибок и расскажет, в какой последовательности ваши действия приведут к наилучшему результату.
- уайт-спирит;
- моющее средство;
- мел или быстросохнущая акриловая краска в аэрозольном баллончике;
- шпатлевка со стекловолокном;
- универсальная шпатлевка и финишная;
- грунт;
- эмаль и растворитель;
- отвертки;
- стамеска;
- наждачная бумага №№ 60-1000;
- металлические шпатели;
- лопатка для размешивания шпатлевки;
- малярная лента и газеты, ветошь;
- воронка для краски;
- краскопульт с соплом, желательно № 1,4;
- компрессор.
Если всё вышеперечисленное есть в наличии, значит, можно переходить к делу.
Мойка и демонтаж.
Перед зачисткой нужно очень тщательно очистить от грязи кузов автомобиля, вымыть его любым моющим средством и водой, удалить жирные пятна при помощи уайт-спирита или других средств аналогичного действия. Некоторые детали, такие как бамперы, указатели поворотов, решетка радиатора, фары и подфарники, антенны, следует демонтировать, вымыть, убрать с них всю ржавчину, дать высохнуть и отложить подальше от места основной работы.
Поиск дефектов.
Чтобы найти дефекты на поверхности кузова, нужно хорошее освещение. Если в помещении, где стоит машина, тусклый свет, то можно выкатить авто на улицу. Далее требуется найти несовершенства покрытия и пометить эти места баллончиком с акриловой краской или мелом. Очень важно быть внимательным и искать как можно больше сколов, вмятин и трещин. Впоследствии, уже в процессе покраски, их отремонтировать будет весьма затруднительно.
Зачистка дефектов.
Зачищать дефекты можно стамеской и наждачной бумагой № 60-100, убирая поверхностный слой покрытия до металла, но только в месте дефекта, а не на всей детали, это сэкономит время и расходы. Следует понимать, что переход от ровной поверхности к поверхности дефектной должен быть плавным. Это можно проверить очень легко, просто прощупывая поверхность руками. После зачистки нужно убрать пыль и протереть обработанные места уайт-спиритом.
Шпатлевание зачищенных мест.
Когда все дефекты зачищены, можно приступать к их выравниванию. Для этого понадобится шпатлевка со стекловолокном, которая используется для обработки глубоких неровностей, универсальная и финишная шпатлевки, металлические шпатели разной ширины и лопатка для размешивания шпатлевки.
Последовательность нанесения: сначала шпатлевка со стекловолокном, затем универсальная, а после – финишная. Каждый слой обязательно должен хорошо высохнуть и перетереться наждачкой. Поскольку шпатлевка сама по себе не твердеет, следует смешивать ее с отвердителем, который идет в комплекте с ней, в определенных пропорциях и непосредственно перед нанесением на поверхность. При смешивании этих двух компонентов важно помнить 2 вещи:
- приступать к нанесению шпатлевки нужно сразу (!) после тщательного размешивания, так как спустя 5 минут начинается реакция затвердения и шпатлевка придёт в негодность;
- необходимо очень точно соблюдать пропорции шпатлевки и отвердителя, указанные в инструкции.
Итак, после тщательного перемешивания смеси в течение 30 секунд можно наносить шпатлевку движениями сверху – вниз и слева – направо. При комнатной температуре шпатлевка твердеет около 40 минут. Если потереть твердую шпатлевку наждачной бумагой с зерном № 80, она будет стираться в пудру, а не прилипать к поверхности бумаги. Это значит, что можно приступать к зачистке поверхности.
Зачистка шпатлевки под грунт.
Для этого используется наждачная бумага с зерном №120, №220, №320, переходя от крупного абразива к мелкому. Перетирая поверхность, нужно следить за тем, не «просела» ли шпатлевка, это можно сделать, прощупывая дефектные места ладонью. При обнаружении ямки следует повторно нанести на это место свежую шпатлевку.
Нанесение грунта.
Грунт используется в качестве проявителя дефектов и для того, чтобы краска идеально «уселась» на поверхности. Перед грунтовкой следует очистить поверхность от пыли, хорошенько ее обезжирить уайт-спиритом и дать высохнуть. Грунт наносится тонким слоем из аэрозольного баллончика, при этом нужно немного захватывать необработанные участки, но совсем чуть-чуть. После обработки грунтом можно лучше рассмотреть поверхность на предмет несовершенств, исправив их способом, описанным в предыдущих пунктах.
Подготовка к покраске.
Кузов автомобиля следует очистить от пыли и заклеить места, которые не будут открашиваться с помощью малярной ленты и газет. Если клеить ленту по линиям изгиба и по границам деталей автомобиля, то переходы от окрашенной поверхности к поверхности неокрашенной будут заметны с минимальной вероятностью.
Далее необходимо «заматовать» (наждачной бумагой с зерном № 800 и № 1000) всю окрашиваемую поверхность авто, снова очистить от пыли, обезжирить и просушить. Рекомендуется следить за тем, чтобы до окрашивания на обработанную поверхность ничего не попало, и она оставалась чистой.
Покраска автомобиля.
Эмаль выбирается по вашему желанию. Самые распространенные виды краски – это акриловая и металлик. Акриловая краска наносится без лака, а металлик – под лак.
Помещение, в котором будет окрашиваться авто, должно быть чистым, проветриваемым и достаточно большим для того, чтобы ваши движения ничего не сковывало. С потолка не должно ничего сыпаться на автомобиль. Перед покраской необходимо смочить пол водой, чтобы пыль с него не поднималась и не оседала на свежей краске.
Далее нужно растворителем развести эмаль до необходимой густоты, соблюдая пропорции, указанные в инструкции к эмали. Готовую эмаль следует хорошо процедить, для этого пригодится сетчатая воронка для краски. Процеженную эмаль заливаем в бачок краскопульта. При подаче воздуха в пистолет с давлением от 2 до 3 Атм (Bar) лучше всего использовать сопло № 1,4.
Сначала окрашивается крыша автомобиля, а затем следует перемещаться от верхних поверхностей к нижним, чтобы избежать подтеков. Также необходимо контролировать расстояние от краскопульта до окрашиваемой поверхности (150-250 мм) и стараться направлять факел пистолета перпендикулярно поверхности плавными движениями. Окрашивание рекомендуется производить в 2-3 слоя, при этом каждый слой должен подсушиваться не менее 15 минут. Спешить нельзя, нужно наносить краску плотно, но не переливать.
Итак, при комнатной температуре окрашенный автомобиль полностью высыхает за 1-1,5 суток.
Согласно технике безопасности следует работать в респираторе, в рабочем помещении запрещено курить, так как пары краски часто очень легко воспламеняются. Также рекомендуется убрать компрессор в другое место (например, в яму, если это гараж или вывезти на улицу).
Таким образом, следуя этим советам, покрасить свой автомобиль самостоятельно вполне реально даже без специальных навыков. Данная работа достаточно трудоёмкая и займет немало времени, но значительно сэкономит средства.
